Wet sand analyse

[mrnqrv]

Hoop dat jullie dit op afstand kunnen beoordelen. Wij zijn een deur aan het overspuiten (schuren, grondverf,base,clear) en bij het wet sanden gaat het fout.
Waarom wet sanden? Wij spuiten de deur met spuitbussen (1k base, 2k clear) en dat gaat eigenlijk niet zonder orange peel. Ik heb dit al een geoefend op een kleiner stukje op een test deur en het ging eigenlijk wel mooi, alleen nu voor het echie op de volgende deur dus niet.
Ik begrijp de discussie of je wel zo'n groot paneel compleet kan doen met spuitbussen en het is ook meer een test waar je op strand.

Hier is het probleem. Tot en met de kleurlagen gaat het aardig goed. Na het 2k spuiten laat ik de deur enkele dagen uitharden en is de lak prima om te wet sanden.
1500-2000-2500-3000 tot een mooi egaal glad geheel. Tenminste dat denk ik te zien totdat ik ga polijsten en de glans terug breng. Ik heb best al een leger aan spullen en gebruik nu de paarse pad en S3 van Scholl, maar het eind resultaat is veel minder dan ik gewend was in de test fase. Zo'n combinatie zou op papier 1500 krajes moeten weghalen laat staan 3000.

Ergens zit er een addertje, maar ik zie hem niet. Heb het nu al een paar keer gedaan (2e keer is sneller omdat de peel al weg is) maar telkens teleurstelling na de hits.
Kunnen we hier even over brainstormen waar het fout zit? Eerst dacht ik dat het kon komen door de spuitbus 2k, dat dit toch anders reageert t.o.v. origineel, maar het onderstuk van deze deur (onder de stootrand) is niet door mij gespoten en geeft hetzelfde beeld. Ik moet wel zeggen dat ik betwijfel of de deur al niet eens over was gespoten dat zou betekenen dat ook het onderstuk niet meer origineel is. Mijn test stuk was op een originele lak.
Zites is heel lastig te zien op een foto, sowieso alles wat er mis is op een paneel is lastig in beeld te brengen. Ik hoop dat de tekst duidelijk is.

 

[mrnqrv]

 

[RedCat]

Lak uit een spuitbus zal altijd zachter blijven dan meer professioneel.

In de lak op de foto lijkt een patroon van links naar rechts (horizontaal) te bestaan en geen egaal schuurbeeld.
Je zal eerst moeten bepalen of dat niet dieper zit en je daar overheen (blanke lak) hebt gespoten (komt bij de beste voor)

 

[mrnqrv]

Het schijnt wel "dezelfde lak" te zijn als je 2k gebruikt, tenminste dat is wel te de conclusie op de meeste internationale fora, alleen de methode is uiteraard best anders. Zelf denk ik ook dat het wel iets kwetsbaarder blijft inderdaad. Maar goed dan zou het alsnog wel beter moeten uiteraard.
Wat bedoel je met overheen gespoten? Ik heb kleur gespoten over primer die geschuurd is, zou het zelfs daar vanaf kunnen komen? Zag dit niet toen de orange peel er nog zat, maar die verdoezelde het misschien.

 

[Pter]

Het zal wel opnieuw moeten verwacht ik en dan zou ik een basislak spuiten met daarover een blanke lak. Wat je kunt doen als je nog met de ondergrond bezig bent en klaar denkt te zijn, is hier een heel dunne/lichte waas van zwarte basislak overheen spuiten en dan met de fijnste korrel wegschuren, dan zie je of je voldoende geschuurd hebt of dat er nog krassen zijn.

 

[RedCat]

2K is 2 componenten die dan in de bus van elkaar gescheiden zouden moeten zijn
dat kan nog wel, maar met het spuiten moet het dan ook vermengen, dat betwijfel ik …

 

[AndyVR]

Ik vermoed dat je te grof bent gestopt voor je de kleur spoot waardoor je nog krasjes in de lak ziet.

In theorie kan je afhankelijk van welke kleur, stoppen met P600-1000 (als je met pistool lakt!). Spuitbus is vele malen dunner en spuit anders, ook nog eens afhankelijk van welk merk e.d.
Het is erg belangrijk dat je zeker alle voorgaande schuurkrassen hebt verwijderd met de fijnere korrel, ga je onvoldoende erover dan houd je grovere krassen over die je later zal zien. ZEKER wanneer je met spuitbus gaat spuiten!
Als de blanke lak niet compatibel zou zijn met je basislak, dan had je een reactie gezien bv; rimpelen.

Daarnaast zeg je dat je de lak enkele dagen laat uitharden, in welke omstandigheden is dit precies? In een garage waar het net boven het vriespunt zit of binnen in een verwarmde ruimte? Dit maakt namelijk een wereld van verschil, zeker bij met spuitbus gespoten delen. Ook kunnen enkele dagen onvoldoende zijn om de lak te doen uitharden.
De lagen met spuitbus zijn sowieso al dunner dan wanneer je deze met een pistool lakt, houd hier ook rekening mee als je gaat polijsten.

 

[mrnqrv]

2K is 2 componenten die dan in de bus van elkaar gescheiden zouden moeten zijn
dat kan nog wel, maar met het spuiten moet het dan ook vermengen, dat betwijfel ik …

waaraan twijfel je dan? Die spuitbussen bestaan al vele jaren hoor en die waren nou net de gamechanger voor het zelf spuiten met bussen. Niet te vergelijken met 1k. Inderdaad bestaan de bussen uit 2 compartimenten waar de 2 componenten in zitten die je voor het schudden stuk maakt.

 

[mrnqrv]

Ik vermoed dat je te grof bent gestopt voor je de kleur spoot waardoor je nog krasjes in de lak ziet.

In theorie kan je afhankelijk van welke kleur, stoppen met P600-1000 (als je met pistool lakt!). Spuitbus is vele malen dunner en spuit anders, ook nog eens afhankelijk van welk merk e.d.
Het is erg belangrijk dat je zeker alle voorgaande schuurkrassen hebt verwijderd met de fijnere korrel, ga je onvoldoende erover dan houd je grovere krassen over die je later zal zien. ZEKER wanneer je met spuitbus gaat spuiten!
Als de blanke lak niet compatibel zou zijn met je basislak, dan had je een reactie gezien bv; rimpelen.

Daarnaast zeg je dat je de lak enkele dagen laat uitharden, in welke omstandigheden is dit precies? In een garage waar het net boven het vriespunt zit of binnen in een verwarmde ruimte? Dit maakt namelijk een wereld van verschil, zeker bij met spuitbus gespoten delen. Ook kunnen enkele dagen onvoldoende zijn om de lak te doen uitharden.
De lagen met spuitbus zijn sowieso al dunner dan wanneer je deze met een pistool lakt, houd hier ook rekening mee als je gaat polijsten.

De spuitbussen zijn niet dunner hoor hoe bedoel je dat? Het is een soortgelijke lak volgens vele zelfs gelijk en je kan de lagen gewoon meten en dat doe ik ook. Het dunner begrijp ik daarom niet. Uitharden is zeker een parameter en dat doe ik bij 20 graden. 24 uur is genoeg, maar ik wacht zeker 48-72. Wat het scuren van de primer aangaat dan zou het onderste gedeelte vand e deur onder de stootstrip een ander beeld moeten laten zien, want deze is niet door mij gedaan. Ik vrees dat ik het wet sanden nog niet onder de knie heb. Misschien iemand die meekijkt die ervaring heeft in panelen wet sanden en iets herkent.

 

[AndyVR]

Verf uit een spuitbus zelf is niet dunner, je spuit deze wel degelijk dunner dan wanneer je met een pistool spuit... Je kan spuiten met een spuitbus nooit hetzelfde krijgen dan wanneer je deze met pistool spuit, ik kan het wel weten. (spuitkop is anders, druk,...)
Wie zijn die "vele", de verkopers?

Het drogen wat jij zegt is waarschijnlijk droog in de zin aanraak droog, niet droog om te polijsten en wetsanden.
Je kan al eens starten met het langer te laten drogen (1 week +), is het resultaat nog steeds vergelijkbaar, dan denk ik dat je het schuren zelf nog niet helemaal goed doet en dat de oorzaak daar ligt.

 

[mrnqrv]

Deze lak is na 24 uur te polijsten hoor, dat doen vele. Nee geen verkopers hoor internationaal kan je hier veel over lezen en leren. Ik wacht bewust 2-3 dagen maar het is dan keihard. De laagdikte meet ik in micron is goed te doen met een goede meter en is dan ook prima op dikte na 3 lagen blanke lak
Dat je de blanke lak er niet hetzelfde op krijgt met een spuitbus is natuurlijk helemaal correct mee eens, alleen het dikte verhaal kun je meten. Grootste nadeel van de spuitbus is de sinnaasappel en daarom het wet sanden. Dit is niet wat ik verzonnen heb hoor, maar het slechte spuitbus werk is echt niet meer zo slecht als 10 jaar geleden hoor. (na wet sand) Omdat het onderste gedeelte het ook heeft denk ik dat het wet sanden niet goed gaat. Hoe doen jullie wet sanden met de hand?

 

[Istnogferarie]

Zoals @AndyVR al aanhaalt, ik denk dat je onderlaag (primer) nog niet hard genoeg is geweest tijdens het schuren of je bent te grof geëindigd voor het aflakken. Tevens het verschil tussen spuitbus laagdiktes en bekerpistool laagdiktes is enorm. Stel je voor dat je met een bekerspuit natte laagdikte aanbrengt van 40-60 mu, een spuitbus doet per laag maximaal 10-20 misschien 30 mu per laag welke iedere keer weer moet aandrogen. Hierdoor is je laagdikte achteraf misschien wel de juiste dikte maar niet tijdens het spuiten zelf waardoor je veel minder vulvermogen hebt. Neemt niet weg, in jouw verhaal zou ik proberen de deur terug te schuren tot de primer, dan heel fijn naschuren en opnieuw proberen.

 

[mrnqrv]

Vulvermogen is zeker iets om niet weg te cijferen, maar de laagdikte is inderdaad in orde en ook de hardheid. Het vulvermogen is echter geen oorzaak van de krasjes uiteraard. Het onderstuk is dus niet door mij gedaan en geeft wel het zelfde beeld als mijn werk, dat nijgt dus naar een foutief wet sand techniek. Het onderste stuk had dit schuurbeeld namelijk niet, er zaten alleen wat diepere krasje sop dus ik dacht ik sand die mee.
Ik ga als eerste wat groffer cutten om dit te bevestigen. Mocht dat niet opknappen, dan ga ik terug naar de grondlaag en doen we het nog een keertje.

 

[RoCo]

Even meedenkend...ik zie alleen schuurkrassen horizontaal, dus even een gewetensvraag: doe je elke stap haaks op de vorige? Dus eerst van links naar rechts, dan met de volgende stap fijner van boven naar beneden, dan met weer een stap fijner van links maar rechts etc?

Als je steeds in één richting schuurt wordt het namelijk erg lastig om de vorige gradatie te verfijnen.

 

[Heijneker]

Dus als ik het goed begrijp; Krasjes zitten op de hele deur, maar enkel boven de sierstrip is opnieuw gespoten door jou? Na het spuiten van enkel het bovenste deel heb je wel de hele deur gewetsand?

Dan zal het inderdaad niet zo snel onder de lak zitten, maar van het wet sanden naderhand. In het ergste geval zijn dit dan resterende 1500 gritt krassen op het moment dat je gaat polijsten. In dat geval is er wel iets raars aan de hand. 1500 grit krasjes kunnen echt wel moeilijk te verwijderen zijn met polijsten, maar beter dan op de foto te zien krijg je het al snel. Wellicht is er tijdens het schuren iets mis gegaan met diepere krassen dan 1500 grit tot gevolg. Dan alsnog moet je het al snel beter krijgen dan op de foto.

Wat voor machine gebruik je? Probeer anders eens een langere tijd te compounden en polijsten op exact dezelfde plek, maar zonder druk op de machine. Je wilt niet dat de lak heet wordt van het polijsten namelijk, dat kan verbloemen waardoor je tijdelijk de krasjes niet ziet.

Anders zou ik het echt niet weten....

 

[mrnqrv]

Even meedenkend...ik zie alleen schuurkrassen horizontaal, dus even een gewetensvraag: doe je elke stap haaks op de vorige? Dus eerst van links naar rechts, dan met de volgende stap fijner van boven naar beneden, dan met weer een stap fijner van links maar rechts etc?

Als je steeds in één richting schuurt wordt het namelijk erg lastig om de vorige gradatie te verfijnen.

We komen in de buurt jongens. Ik schuur alles in dezelfde richting en vond het al lastig om te beoordelen of de huidige gradatie klaar was.

 

[mrnqrv]

Dus als ik het goed begrijp; Krasjes zitten op de hele deur, maar enkel boven de sierstrip is opnieuw gespoten door jou? Na het spuiten van enkel het bovenste deel heb je wel de hele deur gewetsand?

Dan zal het inderdaad niet zo snel onder de lak zitten, maar van het wet sanden naderhand. In het ergste geval zijn dit dan resterende 1500 gritt krassen op het moment dat je gaat polijsten. In dat geval is er wel iets raars aan de hand. 1500 grit krasjes kunnen echt wel moeilijk te verwijderen zijn met polijsten, maar beter dan op de foto te zien krijg je het al snel. Wellicht is er tijdens het schuren iets mis gegaan met diepere krassen dan 1500 grit tot gevolg. Dan alsnog moet je het al snel beter krijgen dan op de foto.

Wat voor machine gebruik je? Probeer anders eens een langere tijd te compounden en polijsten op exact dezelfde plek, maar zonder druk op de machine. Je wilt niet dat de lak heet wordt van het polijsten namelijk, dat kan verbloemen waardoor je tijdelijk de krasjes niet ziet.

Anders zou ik het echt niet weten....

Inderdaad is mijn onderstuk, onder de sierstrip nog "origineel" maar wel gewetsand. Omdat ik veel orange peel had (kan bijna niet zonder als je met spuitbus dit doet) ben ik begonnen met 1000 zie ik nu ipv 1500. Daarna dus 1500-2000-2500-3000. Ik denk dat ik te weinig tijd heb genomen tussen de gradaties en het te snel als goed beschouwd heb. Wat tegenvalt is dus inderdaad vast te stellen wanneer je klaar bent en ik denk dat het haaks schuren hier mee moet gaan helpen. Zijn er nog andere signalen of tools waarmee je kunt zien of je gradatie klaar is? Zo op het oog als de lak dof terug kwam nadat het water is verdampt zag het er prachtig egaal uit na de 3000 grit. Wat polijsten aangaat heb ik ook te weinig geduld gehad, omdat ik al zag dat het niet goed kwam, zelfs niet met een wat agressiever combinatie zag ik dat het gewenste resutaat niet behaald ging worden, dus dan ga je minder secuur te werk. Ik zou dus wel wat meer kunnen polijsten nog. Dat zou het nog slechtere resultaat dan verwacht kunnen verklaren.
Ik heb een DAP EVO 8mm. Ik heb nog genoeg blanke lak erop zitten om het nog eenmaal te proberen, of in ieder geval een gedeelte. Uiteindelijk denk ik als het goed gaat ik de deur toch nog een keer moet spuiten, omdat zelfs als het nu lukt de hoeveelheid lak wel schaars is geworden om de buitenwereld te trotseren.

Let wel ik zie bovenstaande ook allemaal als een proef, ook al zijn het nu wel deuren die uiteindelijk goed moeten. Als het niet gaat dan gaan ze naar de spuiter.
Ik heb geoefend met spuitbus spuit technieken en was nog niet ovetuigd dat een groter paneel onmogelijk zou zijn om een acceptabel resultaat te halen. Het vervelende is om dat resultaat te benaderen moet je wetsanden anders gaat het nooit lukken. De nieuwe 2k blanke lakken zijn wel de gamechanger want vroeger was ik al van deze gedachte af na het eerste spuitje zeg maar.

 

[RoCo]

Het lastige met schuren is dat je aan een matte finish niet goed kunt afleiden of je de krassen er uit hebt. Maar probeer het eens haaks op elkaar inderdaad. Dan weet je in ieder geval dat je de krassen onderbreekt.

Alternatief is dat je na elke schuurstap even snel polijst zodat je glans hebt en beter kunt beoordelen waar je staat. Als je dan haaks schuurt zie je dat ook sneller omdat je lijnenspel dan van richting is veranderd.

 

[Heijneker]

ben ik begonnen met 1000 zie ik nu ipv 1500. Daarna dus 1500-2000-2500-3000

Ahhh, 1000 is wel grof, misschien even te, maar ook dat is natuurlijk gewoon weg te krijgen.

Ik denk dat ik te weinig tijd heb genomen tussen de gradaties en het te snel als goed beschouwd heb. Wat tegenvalt is dus inderdaad vast te stellen wanneer je klaar bent en ik denk dat het haaks schuren hier mee moet gaan helpen. Zijn er nog andere signalen of tools waarmee je kunt zien of je gradatie klaar is?

Het is inderdaad lastig te zien of alle schuurkrassen van een vorige stap weg zijn. Haaks op elkaar van stap wisselen is echt een hele goede tip. Wat je daarnaast ook kan doen is na het schuren even heel snel polijsten om het matte weg te halen. Dat maakt het ook weer makkelijker te zien of alle schuurkrassen van een voorgaande stap weg zijn. Wel goed al het polijstmiddel afnemen, anders wordt schuren wat lastiger haha.

Wat polijsten aangaat heb ik ook te weinig geduld gehad, omdat ik al zag dat het niet goed kwam, zelfs niet met een wat agressiever combinatie zag ik dat het gewenste resutaat niet behaald ging worden, dus dan ga je minder secuur te werk. Ik zou dus wel wat meer kunnen polijsten nog. Dat zou het nog slechtere resultaat dan verwacht kunnen verklaren.
Ik heb een DAP EVO 8mm.

Ik persoonlijk vind dat de DAP 8mm te weinig power heeft om echt flink te cutten. Daarentegen gebruikt Diventa Bella (CarClean's eigen detailing shop, die weten ècht wel van wanten) deze machine juist om te compounden. Kort gezegd, daarmee moet het vast wel lukken, maar ik denk dat je dan wat langer de tijd moet nemen.

Probeer anders eens een langere tijd te compounden en polijsten op exact dezelfde plek, maar zonder druk op de machine. Je wilt niet dat de lak heet wordt van het polijsten namelijk, dat kan verbloemen waardoor je tijdelijk de krasjes niet ziet.

Ik denk dat je dit nu even het beste kan doen. Dat is het makkelijkst en het snelst. Gewoon een minuut, of een stuk langer zelfs, lang compounden zonder druk, op exact dezelfde plek en opletten dat de lak niet heet wordt. Warm geen probleem, maar niet heet. Scholl S3 is volgens mij een super polijstmiddel, dus daar zal het ook niet aan liggen. Als het dan beter wordt, met bovenstaande tips opnieuw schuren!

We komen in de buurt jongens.

Ik denk het ook, hartstikke leuk!

 

[mrnqrv]

Mooie reacties jongens en helemaal on cue, dit is precies wat er speelt. Leuk dat jullie zo willen meedenken. Ik hou jullie op de hoogte van dit project. Ik ben mij er van bewust dat een paneel voorbereiden, base, clear met een spuitbus en daarna wetsanden wel een grote uitdaging is ook vanwege de vele variabelen. Toch als je alle variabelen die tegen werken elimineer kun je tot verbazingwekkende resultaten komen. Ik ben niet over optimistisch, maar wil pas oordelen als ik alle stappen goed heb gedaan. Ik ben nu 7 weken bezig incl inlezen, spullen aanschaffen, teststukken en andere voorbereidingen treffen die bij de voorwaarden horen anders mislukt het al heel snel.

Wat denken jullie van goedkoop schuurpapier? Ik moet zeggen dat dit ook wel een variabele is die ik heb veranderd. Ik had eerst Colad en met deze deur een no-name. Misschien toch maar deze variabele ook uitsluiten en de 3M kopen of vinden jullie de Colad gewoon prima